Addis Abeba
An meinem letzten Tag in Äthiopien bin ich in der Hauptstadt zum Brunch verabredet. Lisa holt mich mit ihrem Rot-Kreuz-Wagen ab und gemeinsam mit zwei Freunden fahren wir ins Galani Café. Das schicke Café ist Treffpunkt für viele  Expats der Stadt. Lisa arbeitet seit vier Jahren für das Österreichische Rote Kreuz in Äthiopien. Das Land erlebt die schlimmste Dürre seit 50 Jahren und es gibt viel zu tun. Es wird ein schöner und langer Mittag im Café, an dessen Ende wir noch einige Kontakdaten tauschen. Dabei fällt mir auf,  wie schön der Kugelschreiber von Lisas Freundin schreibt. Ich bekomme ihn geschenkt und mache ihn sofort zu meinem "Immer-im-Rucksack-dabei-stift" oder kurz zu "the pen". Zuhause in Deutschland angekommen, finde ich fünf Ausfertigungen meines Dienstvertrages mit der Deutschen Botschaftsschule Teheran im Briefkasten. Der erste Einsatz von "the pen" wird also das Unterschreiben meiner Dienstverträge für die nächsten Jahre. Wenn das keine würdige Jungfernschrift ist.  

Gonder - Addis Abeba
Der Flug von Gonder nach Addis ist nichts für schwache Nerven. Als wir gerade angerollt sind, werden beide Triebwerke der Propellermaschine recht plötzlich abgestellt. Danach geht die Lüftung und dann das Licht aus. Beide Piloten steigen aus und laufen um das Flugzeug.  Ein Feuerwehrwagen  rückt an und der Kapitän telefoniert. Die Tür zum Cockpit steht offen und man kann sehen, wie die Bordelektronik mehrfach neu gestartet wird. Nach einer Stunde meldet sich der Kapitän und teilt mit, dass es einen Feueralarm in einem Treibwerk gegeben hat und das man nun auf ein Ersatzflugzeug warten müsse. Auf dem Miniflugplatz Gonder sind wir das einzige Flugzeug weit und breit. Nach weiteren 90 Minuten in der stickigen Kabine, werden die Triebwerke wieder gestartet und wir starten kommentarlos zunächst nach Axum. Da wir bis dahin ja nicht abgebrannt sind, starten wir von dort aus auch gleich wieder weiter nach Addis Abeba. 

Gonder
Zusammen mit Jackie lasse ich mich in den Palast der Kaiserin Mentewab fahren. Der Palast ist schon etwas verlassen, verwunschen und zerbröckelt. Wir treffen die Kaiserin, ihren Sohn und ihren Enkel persönlich an. Sie liegen in einer Holzkiste mit Glasdeckel. In der Kirche des Palastes machen wir Bekanntschaft mit dem Priester, der zwar auch nicht mehr der Jüngste ist, aber noch lebendig genug, für ein kleines Trinkgeld die Vorhänge zu den Wandmalereien zu lüften. Die Gemälde sind eindeutig das Jüngste hier auf dem Gelände. 1992 steht rechts unten in der Ecke. Nach westlichem Kalender ist das das Jahr 2006. 

Gonder - Simien Mountains - Gonder
Eine große Herde Blutbrustpaviane zieht langsam grasend durch das Äthiopische Hochland. Ich sitze mit Jackie aus Toronto mitten zwischen den Primaten. Es ist Brunftzeit und die Brustflecken der männlichen Tiere sind blutrot. Nur hier in den Simien Mountains gibt es diese Tiere, die sich fast ausschließlich von Gras und Kräutern ernähren. Ihr Fell hat Ähnlichkeit mit den Grasbüscheln der Hochebene. Die Paviane haben keine große Scheu vor uns, wir werden nicht weiter beachtet.
Es duftet stark nach Thymian, der hier überall wächst und etwas nach Wildrosen.

Gemeinsam mit Jackie bin ich eigentlich zum Wandern in die Simien Montains gefahren. So richtig viel Zeit zum Laufen haben wir allerdings nicht. Auf der Hinfahrt ist unser Minibus mit Kühlerschaden liegengeblieben. Als uns dann nach langer Zeit ein anderes Auto mitnimmt, ist die Freude nur von kurzer Dauer. Nach etwa 20 Metern Fahrt haben wir eine Reifenpanne. Und dann sitzen wir viel zu lange in der grasenden Herde Paviane. ​

Lalibela - Gonder
​Heute ersetze ich einen weiteren Tag im Bus durch einen 25 Minuten langen Flug. Wenn man die Kosten der ganzen Kaffepausen der Busfahrt mitkalkuliert, ist der Flug gar nicht wirklich teurer. Die Kapitänin lässt es sich nicht nehmen, sich in den drei Minuten zwischen Steig- und Sinkflug aus dem Cockpit zu melden, etwas über die Flugroute zu erzählen, das Wetter am Zielort zu erläutern und die Ankunftszeit in Gonder zu verkünden.

Mekele - Lalibela
​Gestern Abend habe ich nach den drei Vulkan- und Wüstentagen die Dusche sehr ausgedehnt genossen und mich danach ins Bett gelegt, in etwa wie ein Seestern und ohne Decke. Ein paar Stunden später bin ich wieder wach, weil ich nun auch so genoppte Haut habe wie ein Seestern. Ich bin an allen Armen und Beinen so übertrieben zerstochen, dass die Moskitos, bestimmt schon vor lauter Blutdruck geplatzt sind. Und ich dachte es gibt hier am Rande der Wüste gar keine Mücken. Ich hole also die Chemiekeule und zerstäube den halben Flascheninhalt. Danach wickel ich mich in das Bettuch ein, so dass nur noch die Nase rausschaut.

Kurz nach 5:00 Uhr stolper ich hastig aus dem Hotel. Spät dran. Noch schnell am Geldautomat vor dem Hotel den Bargeldvorrat aufstocken. Aber der Automat hat andere Pläne. Meine Kreditkarte nimmt er bereitwillig an, dann spielt er Eiszeit und friert den Bildschirm ein. Keine der Tasten ändert irgendwas an der Situation. Es dauert ganz schön lange, bis ich den Automaten aus seiner Nische gezerrt habe. Wenn mich jetzt jemand sieht... Hinter dem Automat finde ich was ich suche - den Stecker. Ausstöpseln, einstöpseln, warten. Beeep, brrrrrrrrrrr, sssst, klack, da ist meine Karte wieder. Juhu. Ich bin sogar so nett und wuchte den Geldkasten wieder zurück an seinen Platz und hoffe, dass er keinen Erschütterungsalarm hat.

Ich komme gerade noch rechtzeitig zum Busterminal um den letzten Sitzplatz im Bus nach Woldia zu ergattern. Die Fahrt wird 6 Stunden dauern und dann noch einmal 7 Stunden bis Lalibela. Die Sitzreihen im Bus sind so eng, dass es schon für die kleinen Äthiopier recht unbequem ist. Dass es 5 Sitze in jeder Reihe sind, macht die Sache auch nicht besser und die füllige Dame neben mir hat ihren Blechschüsselschatz in einer superprallen Tüte auf dem Schoß. Mir bleibt knapp die Hälfte meines Sitzes und meine Beine sind irgendwo in unmöglichen Winkeln unter dem Gepäck im Gang verklemmt. Bewegen unmöglich. Ich denke Stehen wäre angenehmer, dass geht aber aus Platzmangel nicht. Umglaublicherweise kann ich die Fahrtzeit als Arbeitszeit nutzen. Ich schreibe einige wichtige Mails, bereite ein Projekt vor, höre Musik und chatte mit Freunden und gratuliere einer Schülerin zum Geburtstag.

Erta Ale Vulkan - Asale See
​Heute ist Fahrtag. Zuerst geht es wieder über Lavafelder, Stein- und Sandwüsten, bis wir mittags eine Straße erreichen. Unterwegs sind zwei Bergführer ausgestiegen, die wir mitgenommen haben. Mitten in der Wüste, an einer Stelle an der keine Anzeichen menschlichen Lebens zu entdecken waren. Hier sind sie zuhause.
​Wir sind auf dem Weg zu eine Asale Salzsee. Es ist ein langer aber schöner Weg durch die Berge an kleinen Ortschaften vorbei.

​In einem kleinen Café treffe ich Lisa, die seit vier Jahren in Äthiopien arbeitet, ihren Bruder Bernd, der in England arbeitet und Tookka aus Finland. Wir werden die nächsten Tage gemeinsam in der Danakil Senke unterwegs sein. Das erste Ziel heißt Erta Ale Vulkan. Die Fahrt dorthin dauert den ganzen Tag. Unser Fahrer ist ein wahrer Künstler seines Fachs und steuert den Landrover stundenlang gekonnt, wenn auch nicht komfortabel, durch Sanddünen, über Schotterpisten, durch und über mannshohe Pflanzen und die letzten drei Stunden brauchen wir um 20 Kilometer Lavafelder zu überwinden. Unterwegs machen wir an einer kleinen Siedlung Halt. Es muss mit dem Dorfoberhaupt verhandelt werden, wie viel wir für eine sichere Weiterfahrt bezahlen müssen. Die Verhandlungen führt Gere, der sich auch noch um einen zweiten Wagen mit weiteren vier Touristen kümmert. Wir bekommen zur Sicherheit einen alten Mann mit Gewehr zur Seite gestellt. Der Vulkan befindet sich im Grenzgebiet zu Eritrea.

Tagsüber ist es unerbittlich heiß, so dass ein Aufstieg zum Vulkan nur nachts möglich ist. Ganz genauso verhält es sich mit dem Abstieg. Gleich nach Sonnenuntergang laufen wir los. Der Weg ist nicht steil, der Erta Ale ist ein Schildvulkan. Einer von der Sorte die langsam überkocht und sich nicht den Kopf wegsprengt, wie etwas der Etna. Nach den ersten zwei Stunden Aufstieg geht der Mond auf, während wir schweigend über Lavafelder steigen. Ein paar Skorpione kreuzen unseren Weg und bis auf den Wind ist nichts zu hören. Nach drei Stunden stehen wir am Rand der Caldera. Weiter unten leuchtet der feurige Schlund des Vulkans. Ich kann es gar nicht fassen, dass man wirklich direkt bis zur brodelnden Lava hinuntersteigen kann. Jeder Schritt knirscht, die Lava zerkrümelt und bricht unter den Schuhen wie eine Zuckerkruste. Der Boden ist übersät mit harten, haarähnlichen Büscheln. Es ist Fiberglas, dass sich durch die Vulkandämpfe gebildet hat. Die Schwefeldämpfe beißen in der Lunge und heiß sind sie außerdem. Als wir dann direkt am Rand des Kraters stehen, ist das alles egal. Die glühende Magma ist nur etwa drei, vier Meter unter uns. An den Stellen an denen das flüssige Gestein blubbert spritzen glühende Brocken bis auf unsere Höhe hinauf. Es ist schaurig und schön, so faszinierend, dass niemand den Blick abwenden kann, auch wenn es sich anfühlt als ob einem das Gesicht wegbrennt, wenn der Wind ungünstig dreht. Der ganze Lavasee ist in Bewegung immer wieder reißt die Haut an den erkalteten Stellen auf und es brodelt grell glühend in die Nacht. Es ist als ob man von hier aus direkt ins Innere der Erde schauen kann - unerhört aufregend.

Ein Kamel hat für uns dünne Matratzen den Berg hochgetragen und wir betten uns unter dem Sternenhimmel für die nächsten drei Stunden zum Schlafen. Um 3:30 Uhr beginnen wir mit dem Abstieg.

Addis Abeba - Mekele
Um zwei Tage Busfahrt zu sparen, sitze ich im Flugzeug nach Mekele. Auf dem Vorfeld des Internationalen Flughafens Addis Abeba rollen wir an einer Maschine der United Nations vorbei. Es gibt arme Länder die Flüchtlinge aufnehmen, obwohl sie selbst auf Hilfe angewiesen sind. 10.000.000 Menschen in Äthiopien sind abhängig von Nahrungsmittelhilfen, trotzdem haben 800.000 Flüchtlinge aus dem Südsudan, aus Somalia und aus Eritrea Zuflucht in Äthiopien gefunden.

Auf dem Markt in Mekele und in den Straßen gibt es alles, wenn man nur lange genug sucht. Ich komplettiere meine Reiseausstattung. Diesmal habe ich nämlich gleich drei Sachen zuhause vergessen: Kopfhörer (geht gar nicht), Taschenlampe (sollte ich haben für die 15 Kilometer Nachtmarsch zum Vulkan) und die Sonnenbrille (wäre ganz gut in der Wüste). Während ich Kopfhörer schon in Frankfurt am Flughafen besorgt habe, finde ich hier eine super Solarakkutaschenlampe und die vermutlich billigste Sonnenbrille der Welt.

Obwohl meine Spiegelreflexkamera billiger als mein iPhone war, erregt sie überproportional mehr Aufsehen. Sobald ich die Kamera auspacke, ruft es von irgendwo: „Faranji!" (Ausländer) und ich stehe im Mittelpunkt. Bisher habe ich deshalb so gut wie alle Fotos mit dem Handy gemacht. Das fällt nicht auf, weil Smartphones in Äthiopien weit verbreitet sind. Sie bedeuten für die Menschen hier einen weitaus größeren Fortschritt als für uns. Für viele ist es erst seit der Verbreitung mobiler Geräte möglich, einfach und günstig mit entfernten Teilen ihrer Familie zu kommunizieren, Fotos zu machen, zu teilen und vor allem Bankgeschäfte zu tätigen. Afrika ist weltweiter Spitzenreiter im mobilen Banking. Menschen ohne Konto, ohne Briefkasten, ohne Festnetzanschluss und ohne Computer können plötzlich Geld versenden, Geld empfangen oder Mikrokredite aufnehmen. Das erklärt auch, warum es in Afrika inzwischen mehr Menschen mit Handys gibt, als Menschen mit Zugang zu Trinkwasser. Trotzdem erregen Smartphones in den Händen von Flüchtlingen bei uns oft die gleiche Aufmerksamkeit, wie meine Kamera hier.

In Äthiopien gehen die Uhren anders. Das ist wörtlich gemeint. Wenn die Sonne aufgeht, beginnt der Tag mit 0:00 Uhr. Wenn die Sonne seit einer Stunde scheint, ist es also 1:00 Uhr. Genau um 12:00 Uhr geht die Sonne dann unter und dann beginnt die Nacht mit 0:00 Uhr. Eine Stunde nach Sonnenuntergang, ist es also 1:00 Uhr nachts. Das ist nicht unlogischer als unsere Zeitrechnung, aber schon gewöhnungsbedürftig. Das Jahr hat in Äthiopien 13 Monate. 12 davon mit 30 Tagen und einen mit 5 oder 6 Tagen. Und bei den Jahreszahlen hinkt der Äthiopische Kalender unserem Gregorianischen Kalender um mehr als 7 Jahre hinterher...​

Ä-thio-pien. Meine Schüler können sich den Ländernamen nicht so einfach merken. Ist auch schwierig. Ich flieg trotzdem hin. Heute Abend bringt mich Ethiopian Airlines in die Hauptstadt Addis Abeba. Viel mehr habe ich noch nicht geplant... :-)